Працювати зручніше вдвох
Знімаємо коробку передач. Дивимося статтю – «Як зняти та поставити коробку передач автомобіля Газель».
Завертаємо на місце заливну та зливну пробки.
Знімаємо опору силового агрегату.
Знімаємо вимикач світла заднього ходу.
Знімаємо привід спідометра.
Знімаємо муфту з підшипником та поролонові кільця передньої кришки.
Ключом «на 12» відвертаємо три болти кріплення кришки підшипника (болти встановлені на герметиці).
Знімаємо кришку з прокладкою.
Під час її встановлення зверніть увагу на збіг масляного дренажного каналу в кришці та отвори в картері.
Підсівши викруткою, виймаємо з кришки манжету первинного валу (при розбиранні коробки замінюємо всі манжети незалежно від їх стану).
Оправкою або головкою, що підходить по діаметру, запресовуємо нову манжету.
Ключом «на 13» відвертаємо та виймаємо болт кріплення втулки осі шестерні заднього ходу до переднього картера
Тонкою викруткою підтягуємо та знімаємо стопорне кільце підшипника первинного валу
Ключом «на 12» відвертаємо та знімаємо сапун.
Ключом «на 12» відвертаємо десять болтів, що з'єднують передній і задній картери (два болти, що проходять через настановні втулки, довші за інші).
Обережно постукуючи молотком через латунну оправку, розтикаємо передній та задній картери.
При цьому не можна завдавати ударів по торцю первинного валу, оскільки будуть пошкоджені синхронізатори.
Роз'єднуємо картери коробки передач
Обережно, намагаючись не пошкодити, знімаємо ущільнювальну прокладку
Виймаємо з розточування під підшипник проміжного валу в передньому картері регулювальні прокладки (їх може і не бути).
У цьому випадку осьовий зазор у підшипниках встановлюється лише міжкартерною ущільнювальною прокладкою.
Провертаючи первинний вал, включаємо передачу заднього ходу (просуваємо вперед шток V передачі та заднього ходу).
Ключом «на 10» відвертаємо болти кріплення трьох виделок перемикання передач.
Ключом «на 12» відвертаємо чотири болти кріплення корпусу важеля перемикання передач.
Знімаємо корпус важеля з прокладкою.
Ключом «на 12» відвертаємо болти кріплення пластини фіксаторів штоків.
Знімаємо пластину з прокладкою.
Виймаємо три пружини та три кульки фіксаторів увімкнення передач (їх можна вийняти намагніченою викруткою або перевернувши коробку).
Виймаємо шток I–II передачі (щоб не переплутати при складанні, відразу надягаємо на шток вилку та кріпимо її болтом).
Виймаємо шток V передачі та передачі заднього ходу, одягнувши на нього відповідну вилку.
Виймаємо шток III–IV передач. Зі штока витягаємо штифт блокатора.
Щоб не випали плунжери блокатора, вставляємо в отвори штоків трубочки, згорнуті із цупкого паперу.
Ключом «на 13» відвертаємо болт кріплення осі шестерні заднього ходу до заднього картера.
Щипцями розсуваємо вусики стопорного кільця заднього підшипника вторинного валу і, постукуючи мідним молотком по задньому торцю вторинного валу, виймаємо комплект валів разом із віссю та шестернею заднього ходу
Роз'єднуємо первинний та вторинні вали.
Знімаємо синхронізатор IV передачі та виймаємо 14 роликів передньої опори вторинного валу.
Шестерні, синхронізатори та інші деталі, розташовані на первинному та вторинному валах, схожі один на одного, тому для полегшення подальшого складання слід акуратно розкладати їх у порядку зняття.
Двома тонкими викрутками або спеціальними щипцями розтискаємо та знімаємо з первинного валу стопорне та пружинне кільця.
Бородком (двома монтажними лопатками або спеціальним знімачом) спресовуємо підшипник первинного валу
Аналогічно знімаємо обидва підшипники проміжного валу
Встановивши вторинний вал вертикально в лещатах через м'які прокладки знімаємо стопорне та пружинне кільця маточини муфти включення III–IV передач
Знімаємо муфту в зборі із сухарями та пружинами синхронізатора.
Цей комплект краще не розбирати, але якщо така потреба виникла, позначте взаємне положення деталей.
Муфти живлення не симетричні, тому вони встановлюються лише в одному положенні.
Знімаємо кільце синхронізатора та шестерню III передачі разом із пластмасовим сепаратором та роликами
Викруткою підтягуємо та знімаємо стопорне кільце та два наполегливі півкільця.
Намагніченою викруткою виймаємо стопорну кульку напівкілець.
Знімаємо шестерню II передачі з підшипником.
Знімаємо кільце синхронізатора II передачі.
Знімаємо стопорне кільце.
Знімаємо муфту включення I–II передач
…і кільце синхронізатора I передачі
Знімаємо шестерню I передачі з підшипником.
Дальнє розбирання вторинного валу проводимо з іншого кінця.
Підсівши тонкою викруткою, знімаємо стопорне та пружинне кільця
Знімаємо провідну шестерню приводу спідометра та виймаємо її стопорну кульку.
Двома монтажними лопатками або спеціальним знімачем знімаємо задній підшипник вторинного валу
Знімаємо завзяту шайбу.
Виймаємо плоскогубцями штифт.
Знімаємо шестерню V передачі з підшипником та синхронізатором
Знімаємо дистанційне кільце.
Спеціальними щипцями та викрутками знімаємо пружинне кільце і потім муфту включення V передачі та заднього ходу
Знімаємо кільце синхронізатора.
Знімаємо шестерню передачі заднього ходу з підшипником
Виймаємо з подовжувача заднього картера дві манжети (інформація на першій сторінці)
Перед збиранням перевірте стан деталей коробки передач.
На деталях картера не допускається наявність тріщин будь-якої форми та довжини.
Гнізда підшипників, отвори під штоки перемикання передач і сталебабітна втулка подовжувача заднього картера повинні бути гладкими, без вибоїн, слідів задирок і помітного зносу.
Підшипники повинні входити в гнізда щільно, від зусилля руки або при легкому постукуванні через проставку.
Прокладки картера повинні бути цілими, без розривів, розшарування та надломів.
Вали, осі та штоки перевіряємо на відсутність тріщин, помітних слідів зношування, задирок та наволакування металу.
Це стосується і шліцевих частин валів, деталі у відповідь повинні рухатися на валах легко, без відчутних люфтів і заїдань.
Незначні сліди задирів, а також можливу корозію (на шліцях) усуньте оксамитовим напилком, дуже дрібною шкіркою, а шийки валів відполіруйте тонкою пастою ГОІ або алмазною пастою.
На зубцях шестерень і муфт синхронізаторів не допускаються сколи, сліди заїдання та вифарбовування, на конусах синхронізаторів також не повинно бути слідів заїдання, сильного зносу та наволікання бронзи на сталь.
Кульові та роликові підшипники повинні бути в бездоганному стані.
Їх обертання має бути легким, без заїдань, клацань, люфту та вібрацій.
На доріжках кочення, кульках та роликах (голках) не допускаються втомне вифарбовування (піттинг), помітне зношування та сколи.
Сепаратори шарикопідшипників не повинні торкатися кілець, мати тріщини та розриви.
Загалом після пробігу близько 100 тис. км кулькові підшипники краще замінити, незалежно від їх стану.
Манжети ковзної вилки карданного валу та манжету первинного валу також заміняємо незалежно від їх стану.
Перед збиранням ретельно промиваємо всі деталі в гасі або дизельному паливі, різьбові отвори картера знежирюємо ацетоном або розчинником для нітрофарб.
Поверхні механізму перемикання передач, сталебабітну втулку, манжети і шліци вторинного валу, що труться, покриваємо мастилом ШРУС-4, інші - трансмісійною олією.
Підшипники та їх гнізда перед збиранням слід також змастити трансмісійною олією.
Збираємо коробку у зворотній послідовності.
Для забезпечення складання безсепараторних підшипників їх ролики рясно покриваємо будь-яким пластичним мастилом.
При складанні всі вали встановлюємо в задній картер коробки одночасно. Для полегшення операції вали можна зв'язати шнуром.
УВАГА Товщина прокладання між картерами коробки визначає величину осьового зазору в підшипниках проміжного валу.
Тому втомився ливаємо її обов'язково, змастивши для надійності тонким шаром герметика.
Герметиком слід змастити всі інші картонні прокладки коробки передач.
Болти, що з'єднують деталі картера, під час збирання слід знежирити та покрити різьблення герметиком.
Після встановлення агрегату на автомобіль не забудьте залити в коробку 1,2 л трансмісійної олії (до рівня заливного отвору).